[Sword]

Прошу извинить за задержку. Хоть все и выглядело просто, текста оказалось многовато.Как принято указывать в IT документации, все, что вы делаете, руководствуясь этим материалом – делаете на свой риск . Автор отказывается нести ответственность за последствия, к которым могут привести ваши действия. 🙂 Все же думаю, что подобное определение здесь едва ли применимо, ибо в чем-то существенно себе навредить вряд ли получится. Общие положения [smile =)]Сразу оговорюсь, что технологий установки может существовать сколь угодно много. Главное – результат: окно должно прочно, ровно и герметично стоять в проеме, не продувать, радовать глаз эстетичным видом и безукоризненной работой фурнитуры. Далее – один из вариантов решения задачи. Предположу, что окно необходимых размеров у вас уже есть.Инструменты и материалы•Гвоздодер. Пожалуй, лучший инструмент, созданный человеком – помните мистера фримена? •Дрель ударная или перфоратор с набором сверл.•Отвертки необходимого размера или шуруповерт.•Уголковая шлифмашина (болгарка) с одним тонким диском по металлу. Пилить будем подоконник, водоотлив, откосы, пластиковый профиль.•Крепежные элементы (шурупы, дюбель-гвозди, анкерные пластины).•Шпатель строительный. Подойдет, в дальнейшем, для отделки и вынимания стеклопакета с рамы.•Монтажная пена. Много не бывает. Для кирпичного дома с толстыми стенами, нужно 3-4 баллона. Желательно, профессиональной, вроде «титана» или «голда» с пистолетом. Но можно и обойтись простой. Так же, дабы уменьшить её расход, понадобится пенопласт – им будем докладывать щели, при «запенивании», а так же пустоты под подоконником.Дополнительные элементы конструкции (желательно, но можно обойтись – вариантов много)•Пластиковый подоконник с двумя торцевыми заглушками. Можно оставить и деревянный – но зачем?•Водоотлив. Продается во многих строительных магазинах. Можно использовать старый, но лучше взять новый – удобнее устанавливать и выглядит лучше.•Подставочный профиль . Защелкивается в пазы профиля рамы и служит опорой для неё. Удобнее, если из оригинального профиля, но можно и обойтись любым куском пластика нужных размеров и формы – он лишь распределяет и плавно переносит вес рамы на шероховатое и, подчас, неровное бетонное основание откоса.•Направляющий пластиковый профиль. Служит основанием крепления листов откоса. Много времени сэкономите, если удастся достать специализированный, соответствующий профилю рамы – он защелкивается на её торцевые выемки до установки. Если нет – подойдет обычный, П-образный – есть практически везде. Но придется крепить его мелкими шурупами с плоской шляпкой (семечки) непосредственно к лицевой стороне рамы – визуально и функционально все аналогично, разницы не будет.•П-образный профиль. Для эстетичного сокрытия стыков между листами и подоконником.•Панели откоса (можно штукатурить, если вам так удобнее – тогда предыдущий пункт опускаем). Пожалуй, удобнее всего работать с специальными пластиковыми, созданными именно для этих целей, поставляемыми вместе с профилями крепления и обналичкой. Но если стены совсем кривые – лучше ГВЛ, СМЛ, ГКЛ – дефекты легко подправить шпатлевкой.Вроде, ничего не забыл…Установку, для удобства, можно поделить на этапы, это: •освобождение оконного проема от старого хлама с применением грубой мужской силы•монтаж и герметизация рамы•наружная и внутренняя отделкаНачнем с самого, пожалуй, интересного. [smile =)] Пыли и мусора будет много – об этом лучше позаботиться заранее, закрыв двери, укрыв мебель и технику и приготовив несколько мешков из под сахара.Далее снимаем створки с рамы и уносим их подальше, чтобы не мешались. Рама крепится к стене, обычно, через металлические пластины, закрепленные в деревянные вкладки -иИх можно деликатно спилить, если вы эстет, либо от души дернув, выдрать вместе с рамой. Слегка, по периметру старой рамы, гвоздодером или перфоратором сбиваем старую штукатурку, чтобы упростить процесс и избежать излишнего осыпания последней. Далее план действий классический – «лобовая атака». Если не поддается, распилите раму в центре (сверху и снизу).Подходим к моменту ответственному. Мусор, желательно, убрать, чтобы не отвлекал от работы.Для удобства монтажа, с рамы снимаем створку и глухо вставленный стеклопакет (предполагается, что окно – классическое). Этого можно и не делать, если вы очень сильный и используете для крепления только анкерные пластины, не требующие сверлить раму. Но, все-таки, советую выбрать первый вариант.  Створка снимается не сложно: в верхней петле, обычно, имеется пружинящий фиксатор – его оттягиваем и вытаскиваем штифт, далее, слегка потянув створку «на себя» приподнимаем её, снимая с нижней петли. Для демонтажа стеклопакета, вынимаем пластиковые фиксаторы при помощи шпателя, либо другого подходящего для этих целей, инструмента. Сразу изнутри помечаем маркером их позиционирование в раме – хоть они и визуально идентичны, зачастую, «правильно» встать на место они могут лишь в изначальном положении. Аккуратно вынимаем стеклопакет (он тяжелый), и подкладки, на которых он стоял (штапики, если не ошибаюсь, называются) – их не теряем, стеклопакет без них может треснуть от собственного веса.Рама для работы готова. Перед монтажом, закрепляем по внешнему периметру пластиковые направляющие, подставочный профиль и анкерные пластины – по три с каждой из сторон. Последние, можно прикрепить дополнительно к раме саморезами (я забыл – на прочности не сказалось). Пластины можно заменить длинными анкерами, крепящими раму к стене через сквозное отверстие в ней. Я, все же, предпочел первый, как наименее «травматичный» вариант. Устанавливаем раму в проем строго вертикально во всех плоскостях, а так же, если ширина стен различна, выравниваем её до соответствия расстояний от рамы до угла откоса по всему периметру проема. Анкерные пластины, загибая, крепим к стене дюбель-гвоздями (желательно, по 2 на каждую – не стоит жалеть). Некоторые предпочитают дополнительно закрепить раму и снизу сквозным нагелем (шурупом по бетону) или анкером – я предпочел конструкцию отверстиями не травмировать. Стеклопакет и створку можно одевать сразу – для окончательной проверки, пока еще возможно что-либо исправить. Но стоит учитывать, что для наружной отделки после «запенивания», пакет придется снять – по этому, либо временим с этим, либо не забиваем вставки до конца, чтобы было проще демонтировать. При ровно установленной раме, створка не должна самопроизвольно двигаться в любом из открытых положений в горизонтальной плоскости. Но и если немного шевелится – тоже не беда. Это скорее личный психологический комфорт, нежели строгая технология, оказывающая влияние на технические или эстетические характеристики. Если створка, при открытии, задевает за раму, – её положение в двух плоскостях регулируется фурнитурой. Этого, обычно, достаточно, чтобы исправить несоответствие. Но окончательную корректировку положения следует делать после полного высыхания пены, и отделки.Подходим к следующему этапу – герметизация. Предварительно стоит обрезать водоотлив до нужных размеров и подкорректировать место установки, чтобы сразу же посадить его «на пену». Пеним периметр рамы аккуратно, тщательно, подкладывая, при необходимости, пенопласт – слой пены, в идеале, не должен превышать полтора-два сантиметра. Хотя, современные марки прекрасно справляются и с большими щелями без выпадений и ухудшений показателей изоляции. Перед «запениванием» поверхность, желательно, очистить и слегка сбрызнуть водой из пульверизатора. После, или вовремя процесса, закрепляем (а вернее, просто кладем – мой метод) водоотлив под раму, подсунув выступ в паз пластикового профиля, предварительно залив пеной посадочное место – её будет более, чем достаточно для надежного крепления, а так же, дополнительная тепло и шумоизоляция. На стык отлива с рамой, для надежности, можно поместить герметик. Это не обязательно, протекать и так не будет. На отлив, чтобы не поднялся при расширении пены, помещаем подходящий груз (ближе к внешнему краю – внутренний должен приподняться, прижавшись плотно к раме). Пьем чай, ждем, пока немного подсохнет. Ждать сутки не обязательно, хотя, если есть время и погода к тому располагает – то почему бы и нет. Далее необходимо изолировать герметизирующий слой пены снаружи, защищая, прежде всего, от солнечного света – он очень быстро разрушает его структуру и приводит к рассыпанию. Т.е, хотя бы, просто покрасить паропроницаемой краской для наружных работ. Все же, предпочтительней прежде аккуратно оштукатурить наружный откос любым имеющимся раствором – желательно, обладающим гидроизоляционными характеристиками. Прекрасно подходит обычный цемент с песком. Однако, его сложнее наносить, особенно если песок плохо просеян.Установка подоконника. Он подкладывается под раму, встык с подставочным профилем, частично распределяя нагрузку с неё. Вырезаем из начальной заготовки нужную нам форму, корректируя углы и бока для корректной вставки в проем (стоит учитывать, что часть площади по краям закроется листами откосов). Выравниваем, обращая внимание на выпирание из плоскости стены с обеих сторон – в этом, вовремя не заметив несоответствие, легко ошибится. Далее – выравниваем по уровню, подкладывая вставки из подходящего материала (дерево, кирпич, пластик). Ничего, если он будет «висеть» в воздухе – это допустимо и даже предпочтительно. Так его проще выровнять. Подоконник должен стоять либо строго горизонтально, либо с небольшим уклоном в сторону помещения (вода, ни в коем случае, не должна скапливаться на стыке с рамой и откосами). Далее – «пеним». Пеним обильно, тщательно (особенно, внутренний край – что под рамой), заливая полностью все пространство под ним, докладывая пустоты приготовленным пенопластом – далее его будет держать, в основном, пена (причем, весьма надежно). После заливки, дабы избежать деформации и подъем, сверху устанавливаем груз, равномерно распределяя его по площади. Желательно, в таком виде оставить все подсыхать и окончательно фиксироваться на сутки. С подоконником окно уже начинает приобретать окончательный вид – уже приятнее находиться рядом.Следующий этап – внутренняя отделка. Это: установка панельных откосов и заделывание дефектов в штукатурке подходящим раствором.По мере формирования мыслей, допишу заверающий этап. Хотя, думаю, тут и так все очевидно.Если остались вопросы – с удовольствием отвечу по мере возможности.